Isolation intérieure de la cave

[Ptisuix]

Bonjour,

Premier message (second si l'on compte la présentation) mais pas dernier, si je pose toutes les questions qui me taraudent.

J'ai donc un chalet à St-Cergue. Construction légère (1m de briques posés sur la roche) et ancienne (1966) pour la 1ère partie.
Cave en cours d'excavation depuis 6ans, au marteau piqueur électrique, mais j'y reviendrai sûrement.

La deuxième partie est de 1977. Excavation, charpente de 12cm.

Une de mes travaux de 2012, pour occuper mes week-end: Isoler cette partie de cave, qui est à moitié enterrée. Murs en bétons, une porte qui donne sur l'extérieur, une qui donne sur la cave de l'ancienne partie.

En effet, j'ai actuellement un bain d'huile pour maintenir péniblement 2° dans cette cave.

Comment isoler l'intérieur ?
1) laine de verre ou de roche ?
2) épaisseur de l'isolation ?
3) pare-vapeur ?

Autre particularité de cette cave: la cave est coupée en deux par un mur, dans lequel est aménagé une ouverture (fermée) derrière cette ouverture, 2x7'500 litres d'eau de pluie, car je ne suis pas raccordé au réseau. Il est clair que cette eau génère de l'humidité. Donc un des points sera de rendre 'hermétique au mieux l'ouverture.

Merci d'avance pour vos idées.

A bientôt

P.

[Invité]

En utilisant des produits comme le STYROFOAM – XPS, tu peux te passer de pare-vapeurs (c'est un exemple, d'autres marques ont des produits du même genre). Cependant, quoique tu fasses, si la puissance négative (celle de l'extérieur qui pompe l'énergie) est largement supérieure à la positive (celle qui vient des parties chauffées en contact avec la cave), tu ne pourras pas te passer d'un petit chauffage. Ma cave de 11 m2 a, sur 2 côtés, des pièces non chauffées, sur 1 côté, l'extérieur (sol puisque enterrée) et sur 1 côté, une partie chauffée (côté avec la porte). Si je ferme les fenêtres des 2 pièces non-chauffées, j'ai (ces jours de grand froid) env. 11,5°C et 90% d'humidité (sans ventilation mécanique). Avec les 2 fenêtres ouvertes, j'ai 10°C et env. 73% d'humidité. Précision : Le sol de la cave comprend une grande surface faite de gravier et de brique pour, justement, faire tampon. Ce que je veux dire, c'est que chez moi, la température ne varie pas énormément (entre 10 en plein hiver et 14°C en plein été). Chez toi, à 2°C avec chauffage, je pense que ta cave n'est pas enterrée. Ou alors, ce sont tes réservoirs d'eau qui pompent toute l'énergie.

Pour l'humidité, tu peux opter pour une porte étanche (joints) à 3 points de fermeture couplée avec une aération mécanique (un bête ventilateur sur l'aération) qui s'enclenche de temps en temps (mes voisins qui ont isolé et chauffé les autres pièces du sous-sol ont dû opter pour ce système contrairement à moi où la ventilation naturelle par ouverture donnant sur l'extérieur suffit).

[Ptisuix]

Salut,

Merci de ta réponse.
J'imagine bien que je ne pourrai me passer de chauffage. Le but est, dans un premier temps, de réduire les "fuites" de température aussi bien que possible. Je n'ai pas besoin de 15° en hiver, 4°-5° suffisent.

Pour le chauffage futur, je vais essayer de voir pour du solaire thermique. Mais c'est une question que je résoudrai dans un autre sujet Une autre idée est, le w-e, de refouler l'air chaud de la ventilation de la cheminée

Le radiateur, pour préciser, chauffe l'entier de la cave, donc 12-15m2 d'excavée, plus 40-45 de partiellement excavé, non isolé. Le non excavé signifie à hauteur du sol extérieur, moins le dégrappage.

Pa contre, pour des raisons, peut-être irrationnelles, je n'ai pas envie d'utiliser du "synthétique", donc me cantonner à de la laine de verre, voire de pierre. Sauf erreur, les isolations à base de bois contiennent du bore: a quoi bon les supprimer des ordinateurs si c'est pour les retrouver dans nos murs ?

[PFB]

Sauf erreur, les isolations à base de bois contiennent du bore: a quoi bon les supprimer des ordinateurs si c'est pour les retrouver dans nos murs ?

Ne t'inquiète pas trop, les isolants pour écologistes-rêveurs contiennent des sels de bore, utilisés comme pesticides-fongicide à faible toxicité depuis l'antiquité. Et dans les fibres minérales il y a aussi du bore sous une forme bien plus sensible, le tétraborate de sodium qui est sujet à un black-out, et bien oui faut bien vendre sa came.

PFB

[Ptisuix]

Ok, merci pour la réponse. Et puis, finalement, je n'y vis pas, dans ma cave .

Le mur est semi-enterré. Uniquement des briques (ou béton coulé. je n'en sais rien, en fait ), pas d'isolation extérieure. Il fait le coin nord-ouest (le nord-est est enterré, occupé par la citerne)

Donc, si on part du postulat que je mets de la laine de pierre, voilà l'idée de base (à corriger si je me trompe )

- Quelle épaisseur ? 10cm ? 20 cm ?
- Je pose des lattes de bois contre les mur nord et ouest, tous les ?? 1mètre ? horizontal ou vertical ?
- Je suppose qu'il faut également isoler le mur donnant sur la citerne (l'eau doit avoisiner le 5-8°C). Même épaisseur ?
- pare-vapeur ou pas, par dessus ?

Par contre, par dessus, je ne sais pas encore avec quoi je vais terminer. Planche, panneau...

J'ai le temps de réfléchir, pour le moment, je ne vais pas me trimballer tout les matériaux dans 1m de neige.

P.

[iron]

Hello,

Le revêtement final te donnera le type de structure à poser et l'écartement des montants.

Plaque de plâtre ou Fermacell, structure en profilé Knauf ou similaire et espacement de 62.5 cm (une plaque de plâtre standard fait 125 cm pour les normales) ou 50 cm pour les réduites de 100/150 x 50 cm.

Si revêtement bois ou similaire, cela dépendra du type de panneau et de ses dimensions (ex. 67.5 cm pour de l'OSB).

Il est préférable de mettre un montant de plus et travailler avec des panneaux plus réduit (plus facile à porter et à mettre en place).

Quand tu auras les dimensions retenues entre les montants, tu pourra ainsi choisir ton isolant, qui viendra se mettre facilement entre ces derniers.

N'oublie pas que de poser un montant en bois contre le mur, de produira à cet endroit un point faible niveau isolation (pont thermique), certe minime et existant quand même.

Le mieux est de travailler avec deux couches d'isolant, par ex. 2x 6 cm, ou du moins une couche de 6 cm et de croiser, comme ça tu pourra décaler ta structure du mur et éviter ces ponts thermiques. Idéalement je laisserais aussi un petit vide d'air (isolant) entre le mur existant et l'isolation.
Pour finir n'oublie pas que si dans le futur tu veux fixer quelque chose contre ta paroi, sois tu te limiteras à 40 kg par point de fixation (théorique) soit il te faudra mettre des renforts entre les montants.

Bon travail et bon choix

[Ptisuix]

Salut,

Merci pour ces infos.

Je vais donc en premier lieu réfléchir à mes parois, ce qui déterminera le reste.
Et derrière les parois, dis moi si j'ai bien compris, je mets: une latte de 1cm contre le mur, pour laisser un vide entre le mur et l'isolation. Par dessus, croisé, un carrelet de 6x6, avec 60mm d'isolation, et encore par dessus, de nouveau croisé, un carrelet de 6x6 avec de nouveau 60mm d'isolation.

P.

[apcf]

tu trouveras peut-être quelques éléments de réponse dans notre diaporama sous disponible
Après avoir collecter des données auprès de plusieurs professionnelles nous avons opter pour du swisspor pur alu de 8 cm pour les murs intérieurs contre terre et du du swisspor eps 6 cm pour les mur intérieur côté maison (pour ce dernier je suis plus tout à fait sûre)
Nous avons collé les panneau avec de la colle ciment prévu à cet effet. Pour éviter de mettre un pare vapeur nous avons aussi mis du ciment sur la tranche.
Nous avons fais un lattage horizontale (vis passant à travers l'isolant jusque dans le béton) visible sur la partie gauche de la première photo montrant un mur vert. ça fait beaucoup de trous
Par dessus nous avons mis le lamage.

http://www.swisspor.ch/index.php?sectio ... ew&id=5038

[iron]

Salut,

Merci pour ces infos.

Je vais donc en premier lieu réfléchir à mes parois, ce qui déterminera le reste.
Et derrière les parois, dis moi si j'ai bien compris, je mets: une latte de 1cm contre le mur, pour laisser un vide entre le mur et l'isolation. Par dessus, croisé, un carrelet de 6x6, avec 60mm d'isolation, et encore par dessus, de nouveau croisé, un carrelet de 6x6 avec de nouveau 60mm d'isolation.

P.

Oui c'est une façon de faire.

Tu peux aussi, comme les structures en profilé Knauf, poser un carrelet au sol et au plafond (selon la configuration) ou faire des genres de cadres et les fixer au sol et au plafond. Si tu mentionnes le type de paroi (revêtement final), je peux t'esquisser quelques choses ou te sortir des photos de ce que nous avons réaliser. Dans notre construction, nous avons des parois en structure bois, en profilé Knauf, ...

[iron]

tu trouveras peut-être quelques éléments de réponse dans notre diaporama sous disponible
Après avoir collecter des données auprès de plusieurs professionnelles nous avons opter pour du swisspor pur alu de 8 cm pour les murs intérieurs contre terre et du du swisspor eps 6 cm pour les mur intérieur côté maison (pour ce dernier je suis plus tout à fait sûre)
Nous avons collé les panneau avec de la colle ciment prévu à cet effet. Pour éviter de mettre un pare vapeur nous avons aussi mis du ciment sur la tranche.
Nous avons fais un lattage horizontale (vis passant à travers l'isolant jusque dans le béton) visible sur la partie gauche de la première photo montrant un mur vert. ça fait beaucoup de trous
Par dessus nous avons mis le lamage.

http://www.swisspor.ch/index.php?sectio ... ew&id=5038

C'est une autre possibilité, bien que le Swisspor Alu (l'alu agit comme parevapeur) est assez cher et très résistant à la compression, et est de ce fait plutôt destiné au sol. C'est d'ailleurs ce type d'isolation que nous avons mis sous notre chauffage au sol, pour toutes les pièces du sous-sol.